Абрикос

Абрикосовые деревья в Центральных и  Сибирских районах.

Абрикос –  южанин по своему происхождению. Казалось бы, ни о каком выращивании абрикосов севернее Дагестана, Астрахани, отчасти Ростова и речи быть не может – даже там, в районах с очень теплым летом и ранней весной, плодоносят абрикосы не каждый год.

Возвратные заморозки, суровые бесснежные зимы – все это оказывается свое влияние на сохранение урожая этого южного красавца. Однако, и в районах с низкими зимними температурами и недостаточно жарким летом возможно выращивание абрикоса. Более того, селекция последних пятидесяти лет в этом направлении велась, и существуют сорта, специально созданные для выращивания в районах с недостаточно высокими летними для абрикоса температурами и непозволительно низкими температурами зимой.

Несколько сортов абрикоса для садов средней полосы России уже достаточно популярны, возделываются с успехом. «Алеша», «Зевс», «Лель» - эти сорта абрикосов с близко залегающей в почве корневой системой, некрупными, но ароматными, быстро созревающими плодами пользуются спросом в питомниках. Высота абрикосовых деревьев составляет до 4 м., крона весьма компактна. Для того, чтобы вырастить абрикосовое деревце в районах вредней полосы, нужно знать несколько нюансов:

Важно правильно организовать место для выращивания абрикоса. Идеальным будет защищенное от потоков холодного воздуха, но солнечное место и глубокими подземными водами (не меньше 2-х м).

Осенняя посадка для косточковых и абрикоса в частности в районах средней полосы и на северо-западе исключена. За осень саженец не успеет укорениться, и скорее всего зимой ему обеспечена гибель. Посадку абрикоса лучше выполнить весной, как только сойдет снег. Яму для посадки готовят загодя, с осени. Грунт, которым наполняют яму, за зиму осядет, закроет все пустоты, и адаптация саженца таким образом пройдет успешнее. Габариты посадочной ямы обычны: глубиной около 0,5 м., 60Х60 – для некрупного саженца. Для трехлетки размеры ямы увеличивают до 80Х80. В почвогрунт добавляют стартовые удобрения по 400 гр. Суперфосфата и сернокислого калия и одно-два ведра компоста или перепревшего навоза. Саженец ставят в центр посадочной ямы, расправляют корни, подсыпая грунт. Затем аккуратно утаптывают поверхность по направлению от центра к периферии. Формируют посадочный валик из отложенного грунта и поливают из расчета 1-2 ведра на посадочную яму.

Абрикос солнцелюбив. Полив он также любит, однако близости застойных грунтовых вод не перенесет, поэтому для этой культуры важен хороший дренаж. На участке с близкими подпочвенными водами и глинистым грунтом вырастить абрикосовое деревце будет затруднительно. В течении лета, особенно его начала, абрикос поливают. В дождливые месяцы полив сокращают, либо прекращают вовсе. Последний полив проводят в августе, иначе длинные побеги, которые абрикос вырастит к зиме, не вызреют и обязательно вымерзнут во время холодов. Удобрениями позже начала августа тоже не пользуются. Для абрикоса важно содержание калия в почве, поэтому в весеннем удобрении вносят калийную селитру.

Абрикос лучше приживается и активнее плодоносит, будучи привитым на подвои местных сортов сливы. Такие саженцы получаются более крепкими и устойчивыми к зимним низким температурам. Формировать привитый саженец начинают после первой же зимовки, оставляя несколько самых сильных скелетных ветвей, вырезая остальные «на кольцо». Сортовые черенки для прививок заготавливают загодя, хранят в прохладном месте, и прививают ранней весной.

Зацветает абрикос рано, одновременно с форзицией, миндалем. Этот период цветения до появления листьев опасен возвратными заморозками, которые повреждают цветы или завязи. Для недопущения этого в преддверии заморозков используют дымовые завесы, некрупные молодые деревца вручную укрывают наволочками, сшитыми из нетканого материала. Впрочем, чем старше дерево, тем легче оно адаптируется к капризам погоды.

Районированные сорта абрикоса скороспелы, уже поспевают уже после 30-40 дней с момента завязи. Т.к. косточковые иногда сохраняют сортовые признаки, можно посеять косточки с собранных плодов районированного абрикоса. Новые сеянцы при благоприятном стечении обстоятельств получат набор новых качеств, будут крепче и устойчивее к капризам нелегкого климата средней полосы.

Абрикос — насекомоопыляемое растение. Во время цветения желательно, чтобы поблизости от него были ульи с пчелами. Но даже если пчел нет, то всегда есть другие насекомые, которые также способствуют опылению. 

Обильные урожаи сильно ослабляют деревья абрикоса , приводят к периодичности, уменьшению размера плодов. Достаточно иметь на каждой из пяти основных ветвей по 100—150 плодов, чтобы получить урожай порядка 20-30 килограммов с дерева. Когда на скелетных ветвях растет 200—250 плодов, то они измельчаются, а это свидетельствует о перегрузке дерева урожаем.

Плоды абрикоса при хранении способны дозревать, поэтому можно снимать их с дерева в то время, когда они начнут принимать желто-оранжевую окраску. Но для приготовления варенья, джема, компота в домашних условиях лучше использовать абрикосы , которые приобрели характерный сорту цвет, вкус и аромат. Следует помнить, что спелые плоды на дереве сохраняются недолго, их мякоть сильно размягчается и они опадают. От начала созревания до потребительской зрелости проходит лишь 5—6 дней.

Применяя несложные приемы ухода за деревьями абрикоса, посаженными на приусадебном либо садовом участках, при хозяйском отношении к этой культуре можно ежегодно получать хороший урожай вкусных, ароматных и целебных плодов.

Интересны новые сорта плодоводства, выделяющиеся высокой зимостойкостью, устойчивостью к основным заболеваниям , хорошим плодоношением, отличными вкусовыми качествами плодов.

Детский . Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной . Плоды массой в среднем 35 граммов, светло-желтого цвета, созревают во второй декаде июля. Мякоть плодов кисло-сладкая, сочная, хорошо отделяется от косточки. Сорт частично самоплодный, хорошо опыляется сортами Костюженский, Краснощекий, Кишиневский ранний.

 

Янтарный . Дерево сильнорослое. Плоды очень крупные, массой более 50 граммов, светло-желтого цвета, созревают в конце июля. Мякоть плодов сочная, сладкая с легкой кислинкой. Сорт самоплодный, лучшие опылители такие же, как и для Детского.

 

Абрикос не выносит затенения, поэтому сажать его нужно на открытом, хорошо освещенном и продуваемом месте, на расстоянии не менее 3 метров от строений. Низко расположенные участки более подвержены действию весенних заморозков и холодных туманов, столь губительных для этой культуры.

Отличительной чертой абрикоса является его способность расти и плодоносить при сравнительно меньшей сумме активных температур. Надземная часть молодых деревьев способна выдерживать кратковременное снижение температуры до минус 32 градусов, а корневая система — до минус 14 градусов. Но уже в декабре генеративные почки могут повреждаться при понижении температуры до минус 25 градусов в течение двух-трех суток, а в середине февраля они могут подмерзать и при температуре минус 18—20 градусов.

В конце февраля — начале марта при температуре более 5 градусов тепла почки выходят из состояния покоя и в связи с этим увеличивается опасность их повреждения низкими температурами. В начале марта цветковые почки погибают при температуре минус 8—10 градусов, а цветки в фазе бутона — при минус 6—7 градусов, распустившиеся же — при температуре минус 2 градуса. 

Для завязи губительна температура минус 1 градус. В связи с этим очень важно проводить мероприятия, задерживающие наступление цветения . К ним относятся: забеливание деревьев раствором извести при наступлении положительных температур воздуха (февраль-март), обильный полив осенью, сгребание и уплотнение снега вокруг штамбов. Кроме того, после набухания почек необходимо внимательно следить за температурой воздуха и при ее понижении до критической для каждой фазы развития проводить защитные меры по борьбе с заморозками (дымление, полив, опрыскивание водой). 

Продуктивность плодовых деревьев во многом зависит от качества посадочного материала. Для посадки лучше использовать двулетние саженцы , у которых есть не менее трех-пяти скелетных ветвей, хорошо развитая мочковатая корневая система с тремя-четырьмя основными корнями и с разветвлениями. При перевозке обязательно защищают корневую систему саженцев от подсушивания. Перед посадкой деревца на 1—2 дня ставят в воду, чтобы восстановить их жизнеспособность. Причем, в воду помещают не только корневую систему, но и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу.

Сажают деревья абрикоса на расстоянии 5—6 метров друг от друга в заранее выкопанные ямы.

На юге России абрикос высаживают и осенью, и весной. Осеннюю посадку заканчивают за 10—12 дней до наступления устойчивых морозов. До начала холодов деревья образуют новые корешки и рано весной трогаются в рост. После посадки деревьев белят штамбики, а осенью к тому же обвязывают их камышом, стеблями других растений или плотной бумагой, но только не прозрачной пленкой (для защиты от грызунов).

В течение вегетации деревца 3—4 раза поливают водой по 1—2 ведра. Для этого прокапывают кольцевые канавы по проекции диаметра кроны.

Меры борьбы с болезнями и вредителями абрикоса

Получение высоких урожаев высококачественных плодов во многом зависит от состояния деревьев. Абрикос , как и другие плодовые культуры, постоянно подвергается воздействию различных вредителей и болезней, которые в определенных условиях настолько сильно поражают деревья, что создают угрозу их жизни. Современная технология возделывания абрикоса располагает быстрыми и эффективными методами профилактики и борьбы с вредителями и болезнями.

 

Наиболее эффективной мерой борьбы с вредителями и болезнями является профилактика. В абрикосовых садах в первую очередь надо соблюдать фитосанитарную гигиену, которая предусматривает:

 

— удаление всех больных ветвей и побегов с последующим сжиганием;

— очищение ран, дезинфекция и замазка их;

— сбор всей падалицы и больных плодов и уничтожение их путем сжигания или закапывания на глуби ну не меньше 45 см;

— сбор, сжигание или закапывание всех больных листьев;

— периодическая дезинфекция всего дерева, при необходимости даже раствором извести.

 

Основной профилактической мерой борьбы с болезнями и вредителями является выполнение в точности; всех агротехнических приемов, характерных для культуры абрикоса . В этом случае даже при наличии непредвиденных обстоятельств дерево является более устойчивым, легче переносит все мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. С удобрениями нужно быть очень осторожным и обращаться к этой мере лишь в период очень обильного плодоношения, когда дереву очень нужны дополнительные питательные вещества.

 

В этом случае нужно аккуратно произвести мульчирование древесной золой или биогумусом. От нежно любимого садоводами навоза лучше отказаться, так же как и от азотных удобрений.

 

Самой распространенной и опасной болезнью многих сортов абрикоса является монилиоз, вызываемый грибком в период повышенной влажности и тепла. Если вовремя не принять меры, можно не только урожай потерять, но и все дерево.

 

Во-первых, ранней весной нужно удалить, а лучше сжечь все старые ветви и засохшие плоды – источник грибка.

Во-вторых, весной и осенью нужно произвести опрыскивание дерева бордосской смесью.

Готовится она так: 3-процентный раствор медного купороса и известь. В период цветения нужно еще раз обработать абрикос.

 

Для этого нужно опрыскать такими препаратами как Фундозол, Хорус или хлорокись меди. Одним из самых эффективных средств для лечения и профилактики. является ФИТОСПОРИН.